Началась сия история с того, что при очередном миниТО своего коня, обнаружил что РР начало выдавать напряжение в районе 18 вольт. Глаза на лоб, проверка аккумулятора... Нет, фуууф, новый свежий аккум в порядке, не успел  вскипеть.
Но замена РР неминуема Так как ехать надо было срочно, снял на время РР с мота брата (бедный cb-1-чик) и уехал. В течении 3 недель искал себе новое РР и обнаружил его здесь на форуме, правда китайская копия. Продавал его пользователь catdog.
Купил у него РР, поставил уже поздно ночью. Напряжение выдаваемое им не проверил, время уже было за полночь, а на следующий день надо на работу.

На следующий день столько всего занимательного случииииилось: я научился заводить мот один с толкача, стоял на трассе и понял, что всё-таки существует байкерское братство, в час ночи ехал домой совсем без света.... Вообщем день выдался "приятный", а виной всему было китайское РР, которое давало недостаточно мощности на зарядку аккумулятора с включенным светом.
На следующий день был разговор с продавцом, который пошёл в отказ, сказав, что сжёг РР я сам и менять его отказался. Вообщем динамо в чистом виде. Впаривал мне, что все РР на заводе проверяются и то, что у него никогда ещё не было брака. Вообщем добросовестность котопса - это тема отдельного разговора.

Неисправное РР осталось у меня и сегодня выдалось свободное время на его препарировании. На просторах интернета уже были попытки разобрать китайские РР, внутри был обнаружен "волшебный песок" http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=363

Ну чтож, "...вот она, моя жена. Хоть и зелёная она, но зато есть перспектива..." эээээ то есть вот оно, китайское РР



Нижняя крышка приклеена на клей, затянем РР в тиски и нагреем её строительным феном. Фен выставил на температуру в районе 250-300 градусов



Греем по всей поверхности средним потоком воздуха и следим, чтоб поток не попадал на разъём, иначе он расплавится. Греем минуты 3-4 и поддеваем крышку отвёрткой со стороны разъёма. И, ВУАЛЯ, крышечка снята.



Видно, что крышка сидит даже не на чёрной эпоксидной фигне, а на белом резиновом клее, промазанным по периметру. А за одно видим "волшебный песочек", но в моём случае он уж больно крупным оказался прям щебёнка ) Вытряхиваем её и начинаем ковырять отвёрткой чёрную эпоксидную гадость, подогревая феном с температурой градусов 200-250.



Виден конденсатор и 3 силовых ключа, позже поглядим, что за ключи, и стабилитроны. Становится понятно, что "волшебный песочек" используется как наполнитель для эпоксидки, жлобы блин, эпоксидки им жалко...

Отковыриваем по периметру чёрную гадость от стенок корпуса.



Подогревая феном, поддеваем отвёрткой плату и отклеиваем от дна корпуса.



И видим, что плата приклеена к ней тем же резиновым клеем, никаких термоинтерфейсов, никаких термопаст, сварки или хотя-бы болтов..... Нафига спрашивается корпус с рёбрами делали, если тепло к ним даже не передаётся нифига...

Теперь берёмся за разъём и отчищаем гадость между контактов и вокруг. Чуть потянул за разъём вверх и пайка выводов генератора к плате нафиг отваливается.



Не удивительно, с таким то "качественным" лужением. Теперь становится понятно, почему РР не давало нужной мощности. Зато выходные контакты (+ и - к аккуму) припаяны нормально, не отваливаются сами, откусываем аккуратно кусачками. И видим платку РР собственной персоны. Очищаем её до конца от гадости и пристально разглядываем под настольной лампой



Действительно, лужение и пайка 3х контактов для подключения генератор - УЖАСНА, как и в общем вся пайка.

Разглядываем плату ещё пристальнее, прикидываем её схему и видим ПРОСТО УЖАС!!!!



При припаивании тиристоров к плате, корпуса двух тиристоров (левая и средняя чёрные коробочки) ЗАМКНУТЫ ПРИПОЕМ!!!! Корпуса тиристоров (аноды) по схеме соединены напрямую с выходами фаз генератора. ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ ДВЕ ФАЗЫ ГЕНЫ БЫЛИ НАКОРОТКО ЗАМКНУТЫ!!!! ПРОСТО ПИ@#$@#$Ц. У меня нет слов.... От такого можно и на замену\перемотку генератора попасть! И после этого мне продавец втирает про то что я сам спалил РР�????

Схемотехника данного РР достаточно элементарна: 3-х фазный диодный мост из бескорпусных диодов (так как нет маркировок - параметры определить затруднительно), в качестве ключей используются 25 амперные тиристоры S6025R. Для управления тиристорами используются стабилитроны на 14 вольт (2 штуки по 7 вольт последовательно стоят) походу 0,5 ватт. За счёт того что минимальный ток открытия данных тиристоров всего 1 миллиампер, а максимальный - 30 миллиампер ими можно без проблем управлять напрямую полуваттными стабилитронами.  Хотя такое включение их - не хорошо, совсем нет токоограничительных сопротивлений, что приводит с перегоранию стабилитронов.
Но у данной схемы есть большой недостаток. Так как идеально похожих стабилитронов нет - будет небольшой разброс параметров. Как следствие какой-то из тиристоров будет открываться раньше чем другие и всё "лишнее" напряжение будет сливаться через него. Понятное дело, что тиристор через некоторое время не выдержит такой наглости (а учитывая почти полное отсутствие теплоотвода это произойдёт быстрее) и сгорит нафиг. В итоге получаем через полсизона снова убитое РР, а продавец всё валит на жаркую погоду и вообще ))
Кстати проверка диодов в мосте, тиристоров и живых стабилитронов (один я всё-таки разбил, когда отковыривал чёрную гадость, позже заменю) показала, что все детали исправны. Получается РР не работало изза хреновой пайки и замыкания внутри себя двух фаз.

Если кому будет интересно - в понедельник приеду с дачи и нарисую нормальную схему этого РР. Но она не особо удачная, по этому повторять самостоятельно её не стоит.

Вот таким опасным может быть китайское РР братья-байкеры. А для себя я давно принял решение - либо покупать оригинал, либо паять самостоятельно своё. А так как оригинал стоит не гуманно, уже собрал себе сам РР в замен сгоревшего.

Отредактированно Odinokij_Kot (28.08.2010 03:39:21)