Смотря что за звуки начинают появляться в районе 7 тысяч - если из района корзины сцепления, то да надо менять диски и пружины прижимные, продаётся всё это помоему коплектом сразу. НО - в родной приборке есть перемычка/ограничитель, отсутствие которой как раз не даст двигателю крутить выше 7-8 тысяч. Новая приборка - оригинал или китай, я бы сначала проверил отсечку.

По вопросам
1 - возможно решение я уже описал выше
2 - начинать надо не с датчика а с элементарной проверки лампочки
3 - если ты про датчик температуры, то их два. Один на приборку, второй на включение вентилятора. На тему починки - хрен его знает, но если полопатиш форум то найдёш темку подобную, кто-то ставил толи от нивы, толи ещё от чего-то и полёт был нормальный.

как-то так

На 1-2 передаче такого нет? По идее на повышенных передачах проскальзывание сцепления ощущается явнее.

vkokhan написал:

Я бы проверил сначала отсечку, прыгающая стрелка тахометра - очень характерное явление для китайских приборов, потому их и не ставят.
P.S. На счет проверки сцепления. Блин, ну мне ничего умного кроме как отжеч балон в голову не приходит... Если сцеплению шляпа - то толком не получиться, но возможно кто-нидь выскажет мысли поумнее как диагностировать проблемы со сцеплением не разбирая двигло)

Значит тахометр уже не вылечить? Печально...
А про сцепление: одинаково на каждой передаче. только пересекает 7 000, и зк звуку ЗЗЗЗЗЗЗ, прибавляется чиркающее ЧЗЧЗЧЗЧЗЧЗЧЗ, и как-будто, кто-то за жопу схватил, и не дает нормально разгоняться. Если составить приблизительный график разгона, то получится такая кривая: до 7 000 резко вверх, а после резко вправо (не знаю как рисунок вставить)..

Да там ничего умного нет, собираеш всё это дело, и потом опытным путём вылавливаеш комфортный для тебя ход ручки.

Немного ушли от темы.
Проблема остаётся не решенной.
Очень не хотелось бы лезть в сцепление только для того, чтобы посмотреть. Поэтому, прошу поделиться тем, у кого были проблемы со сцеплением. Как они проявляются?
Повторюсь: при достижении 7000 об/мин мотоцикл словно кто-но хватает за зад. Динамика становится не такой, как до 7000. Появляется дополнительный звук. Похожий на чирканье, или неровную работу цилиндров, или дополнительный звон. Не могу описать. На днях попробую записать на видео поведение мотоцикла. При всём этом, на холостом ходу (ХХ), при достижении 7000 об/мин, такого звука не наблюдается. И даже на центральной подставке, при включенной первой передаче, при достижении 7000 об/мин, обороты продолжают набираться ровно, без проблем. Получается, что проблема начинается только тогда, когда двигатель получает нагрузку от заднего колеса. Но, на мой взгляд, проблемы с проскальзыванием сцепления должны начинаться в момент пиковой нагрузки, которые получаются в момент трогания с места, и во время переключений на больших оборотах. Однако, такого не наблюдается. При старте (интенсивном, плавном) ни чего не происходит. Всё в пределах нормы. Если ездить, и переключаться до 6500 об/мин, работа мотоцикла ровная, и плавная.
Для информации: приборка китайская. Карбы не чистил, и не синхронизировал. Свечи не менял. Как обстоят дела с отсекателем, не знаю. Стрелка тахометра после 8-9 000 начинает "плясать", и точных оборотов не видно, но по ощущениям, стрелка далеко заходит в красную зону (звон мотора на очень высоком тоне, и стрелка меньше прыгает ближе в 14 000 об/мин). По ощущениям, отсекателя нет, и движок можно крутить ещё, но страшно.
Предположения друзей: проблема в карбюраторах, или в мозгах, или в отсекателе. На сцепление, говорят, не очень похоже.
Прошу квалифицированной помощи людей, кто сталкивался с подобными проблемами.

agent-anb7 написал:

обычно,свободный ход ручки равен 5мм

Обычно свободный ход ручки - кто как привык с первого мопеда

Момент указан в мануале. Примерно 12-15 Нм

Сегодня пробывал затягивать динамометрическим ключём. Что-то десь не так, они закручиваются равномерно и легко до самого упора, и только тогда ключ начинать что-то показывать. Так что эта тема не катит.
Я закрутил до упора, потом каждый винт выкрутил на 3 оборота. Этого оказалось слишком много, сцепления не стало вообще. Потом повторил процидуру, только отвернул на 0,75 оборота. Опробывал - нормально, но ручка опять начала тяжеловато нажиматься. Наверное можно было ещё отвернуть.

Не пойму тогда, почему так получается. Собрал правильно, пружины, диски не менял, болты зажал до упора, и она начало очень туго выключаться. Настолько туго, что в конце поездок уже переключаюсь и вовсе без него, рука устаёт. Теперь выкрутил болты на 0,75 оборота, стало чуть полегче, но хочется ещё легче. Наверно главная проблема русского человека в том, что он всегда хочет сделать ЕЩЁ лучше )

Затягивай с моментом который я писал. Проверь нормально ли ходит трос без нагрузки? Может пережат где.

Блин, товарищи, трос действительно не родной, сам паял, подбирал с каково-то мопеда с тормозов, чтоб по толще подходил, устанавливал в родной кожух, ходит без нагрузки отлично. Именно когда выжимаешь, его с огромной силой тянет назад, если ручку бросить, то он возвращается в начальное положение аж со стуком. Так что проблема не в самом тросе. Не пойму что делать....

Значит неправильно собрано, либо ищи проблему в компонентах которые менял (вот уже трос не родной). Чудес не бывает! Правильно собранное и из "правильных" компонентов - правильно работает!