Может быть ещё про головную оптику написать.
Ставить ксенон или нет, если ставить, то какой.
Если не ставить, мне говорили есть галогеновые лампы OSRAM повышенной светоотдачи.

Про резину можно не только размерность (кстати можно и варианты указать), но и любимых форумчанами производителей и марки, на случай если кто на главную страницу сайта со ссылками поленится заглянуть...

P.S.: Я присоединюсь к творчеству, как выдастся свободная минутка, я не только советую и разглагольствую o:-)

Отредактированно Ленка (30.01.2009 00:27:43)

Про задний баллон думаю надо написать, что влазит и 150, но увеличение ширины ухудшает управляемость ( или остроту реакции мото на руление) как то так...
пыльник на переднем колесе - сальник распредвала от ТАЗ 2108

Эх давненько не писал...Добавлю свои пять копеек: в раздел "Вопрос: Что поставить для защиты движка - слайдеры или дуги?"   я бы однозначно дописал - дуги не мешающие складываться подножкам при падении или ничего.

Imperza написал:

[я тоже ничего не понял...

Обьясняю. Первый вариант Петькиных дуг (не знаю как сейчас) очень плох с точки зрения травмоопасности пилота. При падении подножка первой касается асфальта и сбивает ногу ( так должно быть  в идеале при штатном варианте без дуг), в случае если первой асфальта касается дуга этого не происходит - результат весьма печален. Проверено на личном опыте, после чего дуги удалены т.к. переделать заднее крепление нет возможности.

то есть думаешь стоит слегка подточить самый нижний ммм...как бы сказать  - угол?
Димыч, еще плиз грохни уже отработанные мессаги. шоб поинформативнее было.

Кстати, до кучи - хотя надо отзыв в другую тему бросить. У меня летом сибишка свалилось на месте на дуги - бензин размочил песок и подножка провалилась. так вот он просто аккуратненько перекатился через дугу.
что очень непонравилось - он не остался в положении - колеса-дуга. а стал в положении дуга-руль, то есть перевернулся через дугу...как бы угол что ли другой выбрать или что нить еще придумать. но повреждений нет абсолютно никаких, даже зеркало не поцарапалось.

Отредактированно Prey (07.02.2009 23:58:48)

Если нужно будет помочь с иллюстрациями могу попытаться.

Посмотрел я, и заметил, что за последние несколько дней тем "Не заводится" расплодилось туева куча. Поюзал поиском и вот нашел. Решил не ссылкой поделиться, а весь текст вставить.

Вывод из анабиоза (как завести мотоцикл после зимы-2009) /Босс/     

Итак, новая свежая редакция советов по поводу того, как заводить мотоцикл после зимнего хранения. Написаны на основе личного опыта, практически все выстрадано на живых людях и мотоциклах.

Для начала несколько слов о самом понятии "зимнее хранение". Хранение бывает разным: толковым и бестолковым . Бестолковое – это когда мотоцикл бросается на зиму под чехол на стоянке, а весной от него ожидается, что он заведется с полтычка. Но такое, если и возможно, то только с новыми мотоциклами, да и то не со всеми. Толковое хранение – это когда человек потратил осенью час времени на то, чтобы весной избежать многодневного геморроя, и провел все необходимые мероприятия на своем мотоцикле (см. статью с советами о том, как готовить мотоцикл к зимней спячке). Обычно все те, кто осенью последовал советам по постановке мотоцикла на зиму, весной заводятся и едут без проблем. Так что эти советы для тех, кто тогда смеялся )).

Для того, чтобы бороться с причинами весенней нерадивости мотоцикла, надо прежде всего понять ее возможные причины. Практически все многообразные причины весенней незаводки (при условии, что мотоцикл заводился осенью, и если механические повреждения исключены) сводятся к двум:

1) топливо
2) зажигание

Начнем с топлива. Существует такое понятие, как срок хранения бензина. Что означает, что если мотоцикл сразу не завелся на старом бензине, то он уже не заведется довольно долгое время (некоторые мучаются неделями )). От этой беды есть панацея - импортная жижа под названием "стабилизатор топлива" (fuel stabilizer), но наливать ее надо было осенью, сейчас уже поздно. При наливке соблюдайте пропорцию - флакончик обычно рассчитан на пару-тройку автомобильных баков.

Что может помочь сейчас? Чтобы обеспечить приток свежего топлива, надо слить бензин из бака и поплавковых камер. Из бака бензин проще всего слить так: закрыть кран, снять с крана резиновый шланг, ведущий к карбюраторам (там надо расцепить такой маленький хомутик), подставить под шланг емкость и повернуть кран в положение PRI. Не забудьте соразмерить емкость с количеством оставшегося в баке бензина, а то разольете все на мотоцикл.

Слив бензин из бака, нальем туда свеженького, заботливо налитого в канистру на заправке. Не скупитесь на количество: некоторые трудные мотоциклы почему-то заводятся только с полным баком. Еще хорошим ходом является оставить при заводке крышку топливного бака открытой на случай, если топливо не поступает в карбы из-за вакуума в баке.

Теперь находим сливные винты поплавковых камер. Они (количество винтов зависит от количества карбюраторов и ровно соответствует оному) находятся в самой нижней точке карбюратора, так что найти их довольно легко. Если карбюраторов четыре, двигатель рядный или V-образный, придется вооружиться тонкой плоской отверткой с длиной жала около 12 см. Осторожно выкручиваете по очереди каждый сливной винт, заранее подложив под него ветошь, хорошо впитывающую влагу. Выльется из поплавковых камер не так много, так что тряпки 50х50 вполне хватит, чтобы все это впитать. Хороший шанс посмотреть, не нуждаются ли карбы в чистке – если кончик винта грязный и ржавый, значит, пора.

ОК, с топливом разобрались. Теперь зажигание. Система зажигания в той части, которая доступна чайнику для инспекции и ремонта, состоит из высоковольтных проводов, свечей и аккумулятора, так что этим и ограничимся. Состояние аккумулятора является важнейшим фактором беспроблемной заводки, так что рекомендую этим не пренебрегать. Автомобильный аккумулятор, «прикуренный» через провода, поможет, но не даст такого эффекта, как хорошо заряженный заранее собственный мотоциклетный аккумулятор. Не говоря уже о том, что саморазрядившийся за зиму аккумулятор не прокрутит движок, он еще и не даст нужного напряжения на «мозги», которые вследствие этого откажутся правильно работать и давать искру. Так что с разряженным аккумом лучше даже и не пытаться, лучше сразу поставить его на зарядку.

Напомню, что заряжать аккумулятор лучше всего током в 10% от номинальной емкости в течение 10 часов, т.е. аккумулятор емкостью 9 А/ч лучше всего заряжать током 0.9 А в течение 10 часов. Рекомендуемый ток зарядки написан на крышке аккумулятора. Автомобильные «автоматические» зарядные устройства лучше не применять – они рассчитаны на емкость стандартного автоаккумулятора (50 А/ч), и при подключении к ним относительно слабого мотоаккумулятора думают, что перед ними очень дохленький автоаккумулятор, который они пытаются взбодрить мега-током.

Некоторые аккумуляторы могут заряжаться и в ускоренном режиме в течение часа током в половину емкости (например, для аккумулятора Yuasa емкостью 9 А/ч это будет 5 А в течение часа), но только если это прямо на нем написано. При зарядке аккумуляторов открытого типа не забудьте вытащить пробки из банок (если они вытаскиваются!!!). Некоторые аккумуляторы оборудованы специальной «таблеткой», которая пропускает через себя выделяющийся газ, но не пропускает жидкость.

Далее, для хорошего пускового тока аккумулятор должен иметь хорошую плотность электролита (это если аккумулятор обслуживаемый). Для замера плотности электролита существуют ареометры, продаются рублей по 20 в любом магазине автозапчастей. Плотность заряженного акуумулятора должна составлять 1,27, если нет, то надо долить дистиллированной воды – стоит рублей 10-15 за 1,5 литра. Осторожнее с электролитом - он запросто может попортить одежду, если вы будете вытирать испачканные им руки об штаны.

Если аккумулятор слабенький (вроде крутит, но быстро дохнет), можно попробовать оживить его средствами типа Electro Start или Amper Plus. Не переборщите с дозировкой – они рассчитаны на автомобильные аккумуляторы. Залейте жижу или засыпьте порошок в отверстия банок (если аккумулятор необслуживаемый, нужно будет получить доступ к дыркам путем варварского отрывания той самой планочки, на которой написано «необслуживаемый» )).

Свечи лучше всего проверять специальным пробником – производители строжайше запрещают проверку свечей «на пробой» на массу. Впрочем, можно и так, если не жалко «мозги» стоимостью $500. А пробник по сравнению с этим стоит копейки, да и всегда пригодится, не только на мотоцикле, но и на автомобиле. Электрод на «дуле» пробника надо поставить на наконечник свечи, а другой, болтающийся, закоротить на массу. Массы вокруг полно – блок цилиндров подойдет )). Только не используйте в поисках массы бензобак или карбюратор!!! Если свеча не «пашет», ее можно заменить на новую, а можно постараться реанимировать, если она вообще реанимируется. Для этого попробуйте зачистить электроды в месте, где между ними по идее должна пробивать искра, самой тонкой наждачкой и выставите зазор, рекомендуемый производителем (это очень важно!). Высоковольтные провода и их соединения с катушкой и колпачком хорошо заранее пробрызгать WD-40, чтобы вывести скопившуюся там воду.

Теперь, когда у нас свежий бензин в баке и поплавковых камерах, а также хорошо заряженный аккумулятор, можно приступать собственно к заводке. Заводите при полностью вытянутом подсосе, причем ручку газа в это момент ВООБЩЕ не трогайте!!! Дело в том, что при движении ручки газа смесь не обогащается, а наоборот, обедняется за счет поступающего в больших количествах воздуха, поэтому, крутя газ, вы мотоцикл никак не заведете. Пробуйте заводить при всех вышеперечисленных условиях (проверьте краник и аварийный выключатель двигателя) не более трех раз, потом потребуется продуть цилиндры. Для этого при очередной попытке сразу резко поверните до отказа ручку газа и подержите кнопку стартера нажатой секунд пять. Котлы продуты. После этого двигателю надо "отдохнуть" минут 10.

Если пять-шесть попыток ни к чему не приводят, можно попробовать две вещи:

1) заводка с толкача
2) заводка на эфире

Первый способ хорошо знаком всем без исключения, но для полноты изложения повторюсь. Толкать надо минимум вдвоем, так как одного человека на заводку более чем 400-кубового байка точно не хватит, если он, конечно, не стоит на вершине Джомолунгмы. Подсос надо опять же полностью вытащить, если двигатель холодный. Заводить с толкача по грунтовой дороге японский байк с высокой степенью сжатия вообще практически бесмысленно, особенно если она влажная. Для совсем несведущих – процедура такая: водитель восседает на байке, втыкает вторую/третью передачу и держит рычаг сцепления нажатым, а тем временем другой расталкивает его до скорости бега. Зажигание не забудьте включить )). Критичным является «дожатие» байка в тот момент, когда водитель отпускает рычаг сцепления, и в силовую цепь включается двигатель. Водителю надо быть готовым к тому, что аппарат заведется и помчится вперед. Тогда надо срочно нажать рычаг сцепления, удерживая на высоких оборотах газ, и переключиться на нейтраль. Глушить двигатель в течение минут 15 не рекомендуется, чтобы он прогрелся, а аккумулятор – хоть чуть-чуть зарядился.

На эфире двигатель можно завести и одному, но это способ, часто применяемый в Сибири в морозы ниже 40 градусов, убивает КРАЗы за один сезон эксплуатации. Уж если и он не помог, скорее всего, дело в чем-то другом, требуется серьезная диагностика на сервисе. Заводка на эфире производится так: снимается крышка воздушного фильтра (у кого фильтр под баком, приподнимается бак), прямо на фильтрующий элемент набрызгивается щедрое количество эфира (Starting Fluid, 100 рублей в любых автозапчастях), крышка закрывается (бак опускается на место, можно пока не прикручивать, главное – не упустить время, пока эфир испарится). Теперь заводимся опять же на вытащенном подсосе. Если с трех-четырех раз движок не запустился, значит, нечего ловить, надо ехать в сервис. Если хотя бы чихнул, можно попробовать повторить процедуру. А запах… Смотрите не задохнитесь.

Ну, думаю, к этому моменту уж все, кто мог, завелись. Кто не смог – уже на сервисе. Перед первой поездкой после зимы не забудьте проверить давление в шинах (обязательно!), уровень масла в двигателе, охлаждающей жидкости (у кого есть) и тормозной жидкости. Если Вы не меняли масло осенью, его рекомендуется как можно раньше сменить, равно как и фильтр. Белый дым из глушителей первые 10-15 минут работы двигателя – нормально, это выходит конденсат, образовавшийся там за зиму, если глушители не были закрыты полиэтиленовыми пакетами. Если первая передача стала включаться с хрустом, значит, пришла пора прокачать гидропривод сцепления (у кого есть). Если тормоза ощущаются плохо, то же самое надо сделать и с ними. Тормозная жидкость типов DOT 3 и 4 гигроскопична и втягивает в себя воду из окружающего воздуха. Ну а так, вроде бы все. Давайте, уважаемые дамы и кореша, встретимся на тусовках.


Удачного всем сезона!

Босс
boss@moto.ru

Отредактированно AM02RUS (11.04.2009 07:36:39)

Скажу свой способ , которым заводил сибиван весной,  после зимней спячки, в течение целых двух сезонов. Способ на любителя.
Весной, во второй полноценный сезон эксплуатации, прийдя в гараж, пробовал завести мот со стартера. Никаких признаков жизни. Манипуляции с подсосом не помогали. -Зачем мучать стартер и себя?-: подумал я. Взял машину-буксир, обвязал переднюю вилку канатом и вперед. Метров через 300 движения мот завелся. И все.   За последующий сезон эксплуатации , проблем с запуском со стартера не наблюдалось. 
  На следующий год я даже не стал мучать стартер, а прибег сразу к проверенному ранее способу. И тоже дальнейших проблем  с запуском не было.
  Считаю, что своими действиями сэкономил себе кучу времени и нервов. 
P.S. Продавая мот, рассказал будущему хозяину про свой опыт весеннего запуска. Сибиван до сих пор эксплуатируется и никаких проблем с двигателем нет.
P.P.S. Мой личный опыт. Никому не навязываю. Так что критиков попрошу воздержаться.

Mortal написал:

ну по теме весенней заводки мопеда добавлю от себя:
2. перед первым стартом не поленитесь открутить левую декоративную крышку, и врубить напрямую бензонасос, пока он не перестанет щелкать, иначе первые несколько вращений стартером будут идти в пустую. Эта процедура реально очень помогает

Подписываюсь! ОЧЕНЬ полезный совет. Особенно если меняем бензин на свежий. Плюс подаем на черно-синий провод, перестает щелкать - собираем обратно. У меня мот завелся сразу (в прошлом сезоне пришлось погонять стартером).

Вернемся к проверке провисания цепи:
Фото из Инглишмануала:

mad_biker написал:

Возьму на себя смелость поправить текстовку.
Цепь привода.

Поставьте мотоцикл на боковую подножку, переключитесь на нейтраль и выключите зажигание. Проверьте провис цепи привода на её нижнем отрезке в точке посередине между звёздами (ведущей и ведомой). [Судя по картинке, надо покачать цепь вверх-вниз, свободный ход должен быть при этом в пределах 15-25мм]. Чрезмерный провис цепи (50мм или больше) может повредить задний рычаг рамы.

AM02RUS написал:

Если я правильно понял, то замер делают на боковой ноге.

А на рисунке центральная...

П.с. сапсибо за ссылку в факе:)

Отредактированно РоманЫч (29.11.2009 10:34:36)